Que semer aujourd’hui : le repère mois par mois

Adapter le calendrier des semis aux conditions de son jardin

Un calendrier des semis indique des fenêtres de travail, pas des rendez-vous obligatoires. Pour savoir que semer aujourd’hui, il faut confronter le mois, la météo récente, l’état du sol et les particularités de son jardin. Claire, jardinière en périphérie de Lyon, peut commencer certains semis dehors avant sa sœur installée en altitude, même si elles consultent le même guide des semis.

La région compte, mais l’échelle locale aussi : une parcelle exposée au sud se réchauffe plus vite qu’un terrain ombragé, tandis qu’une cuvette retient souvent davantage le froid. La nature du sol intervient également. Une terre argileuse et gorgée d’eau se travaille difficilement après la pluie ; un sol léger et drainant peut être prêt plus tôt, sans que cela garantisse une levée rapide.

Choisir la période de semis selon la région

Pour adapter les semis mois par mois, distinguez le semis en place, réalisé directement là où la plante poussera, du semis sous abri, protégé par une serre, un châssis ou un intérieur lumineux. Dans les régions océaniques et méditerranéennes, certains semis en pleine terre peuvent commencer dès février. En montagne, les semis extérieurs attendent parfois la mi-juin, ce qui favorise les variétés précoces ou à cycle court.

Selon les informations de data.gouv.fr, un outil de calendrier par commune couvre 34 746 communes métropolitaines et 101 cultures. Il exploite des données climatiques de 1996 à 2025, les compare à la période 1961-1990 et tient compte de l’altitude. Ce calendrier constitue un repère issu d’une réutilisation de données, et ne valide pas officiellement la date exacte à laquelle chaque jardinier doit semer.

Les Saints de Glace, traditionnellement situés les 11, 12 et 13 mai, restent un repère populaire pour les plantes frileuses. Ils ne représentent toutefois pas une garantie contre les gelées tardives. Selon Météo-France, parmi 130 stations de plaine situées à 400 mètres d’altitude au plus, au moins une a enregistré une gelée entre le 14 mai et le 30 juin pendant 49 des 73 années allant de 1951 à 2023. Ce résultat décrit un réseau de stations, pas le risque propre à chaque parcelle.

Vérifier la chaleur du sol et le risque de gel

La germination dépend de la température de la terre, et non uniquement de celle de l’air. Un thermomètre de sol évite de lancer trop tôt des graines qui resteraient longtemps en attente. Les valeurs ci-dessous sont indicatives : la variété, l’humidité et la profondeur du semis modifient aussi la vitesse de levée.

Température indicative	Cultures concernées	Point de vigilance
7 à 8 °C	Carotte, épinard, fève, laitue, radis	Sol ressuyé, non saturé d’eau
Environ 10 °C	Pois, oignon, poireau, persil, betterave, plusieurs choux	Levée dépendante de l’humidité et de la variété
Environ 12 °C	Haricot, fenouil, cerfeuil, cardon	Attendre un sol suffisamment réchauffé
Environ 15 °C	Basilic, céleri, courgette, concombre, tomate, poivron	Semis sous abri souvent plus régulier
20 à 24 °C ou davantage	Melon, courges et aubergine selon la culture	Chaleur stable nécessaire à une levée fiable

Un voile de forçage atténue le vent et le froid, mais ne protège pas forcément lors d’un gel marqué. Les tunnels et châssis doivent être aérés quand le soleil chauffe, tandis qu’une serre froide peut se refroidir fortement durant la nuit. Le calendrier aide à choisir une fenêtre ; l’observation du terrain décide du geste du jour.

Pour commencer, ces repères simples évitent les semis prématurés et les déplacements inutiles.

• Comparer la météo locale et l’état réel du sol
• Mesurer la température de la terre avant les cultures frileuses
• Différencier semis sous abri et semis directement en place
• Adapter la variété à la durée de la saison

De janvier à avril, lancer les premiers semis au potager

Une fois les conditions locales vérifiées, le début d’année se joue surtout à l’abri. La lumière reste limitée en janvier et février, puis les journées plus longues permettent d’élargir les cultures dès que la terre s’égoutte après les pluies. Claire prépare ses godets tôt, mais attend que les planches extérieures ne collent plus aux outils avant d’y semer.

Janvier et février : privilégier les semis protégés

En janvier, les semis en pleine terre restent très limités dans un climat tempéré. Les poireaux d’été peuvent démarrer sous abri chauffé, tandis que ciboulette et persil apprécient un emplacement lumineux et des arrosages modérés. En fin de mois, aubergines et piments peuvent être semés si une chaleur suffisante et une lumière abondante sont disponibles.

Les carottes primeurs semées sous abri en janvier ou février peuvent être récoltées d’avril à juin, selon la variété et les conditions de culture. La laitue pommée peut également être commencée sous abri. En février, tomates, poivrons, piments et aubergines demandent une ambiance chaude ; le chou-fleur d’été semé au chaud en février ou mars peut produire en juillet et août.

Un tunnel ou un châssis permet aussi des laitues et des radis précoces si le sol est praticable. Il faut toutefois surveiller l’humidité : une protection qui conserve la chaleur peut également favoriser un excès d’eau. Un semis clair, un arrosage doux et une aération régulière réduisent le risque de plantules fragiles.

Mars et avril : étendre progressivement les cultures dehors

En mars, les carottes, radis, épinards, fèves, pois, laitues, oignons et panais peuvent être semés en place selon le climat. « Ressuyé » signifie que le sol a évacué l’excès d’eau après la pluie ; il s’émiette alors sans former de boue compacte. Tomates, poivrons, aubergines, choux et poireaux poursuivent leur croissance sous abri.

En avril, le choix s’élargit aux betteraves, navets et poirées, en plus des cultures déjà commencées. Courges, courgettes, concombres et melons peuvent être semés sous abri, tandis que le basilic démarre en godet au chaud. Cette avance ne signifie pas qu’il faut planter immédiatement ces cultures dehors : leur installation attend un sol chaud et un risque de gel compatible avec leur fragilité.

Le tableau distingue les semis protégés des cultures directement semées, pour éviter de confondre démarrage et plantation au potager.

Mois	Sous abri	En place ou sous protection légère	Repère de récolte
Janvier	Poireau d’été, ciboulette, persil, carotte primeur, laitue	Semis extérieurs très limités	Carotte primeur d’avril à juin
Février	Tomate, poivron, piment, aubergine, chou-fleur d’été	Laitues et radis précoces sous châssis	Chou-fleur d’été en juillet-août
Mars	Tomate, poivron, aubergine, choux, poireau, basilic	Carotte, radis, épinard, fève, pois, laitue	Épinard de printemps en mai-juin
Avril	Courge, courgette, concombre, melon, basilic	Betterave, navet, poirée, carotte, pois, laitue	Betterave dès juillet ; poirée de juillet à novembre

Pour retenir les gestes utiles au printemps, une courte liste vaut mieux qu’une date copiée sans tenir compte du jardin.

• Semer dehors seulement dans une terre réchauffée et ressuyée
• Garder les cultures frileuses sous abri lumineux
• Aérer châssis et tunnels lors des journées ensoleillées
• Lire les indications de récolte selon la variété choisie

Ces premières cultures préparent la pleine saison : dès mai, le potager accueille davantage de légumes d’été, mais il faut encore tenir compte du froid tardif.

De mai à août, semer pour étaler les récoltes d’été

Quand les sols se réchauffent, les légumes à semer se multiplient, mais la chaleur et le manque d’eau deviennent de nouveaux défis. Une plantation faite trop tôt peut subir une nuit froide ; un semis d’été peut, lui, échouer dans une terre sèche. Les créneaux successifs permettent d’étaler les récoltes plutôt que de recevoir toute la production en même temps.

Mai et juin : installer les cultures estivales

En mai, haricots, courgettes, concombres, carottes, betteraves, radis et laitues peuvent être semés dehors, si le sol et les prévisions locales le permettent. Les tomates, aubergines, poivrons et basilic rejoignent leur emplacement définitif seulement lorsque le risque de gel est jugé acceptable. La mi-mai sert de repère fréquent, mais ne remplace pas l’observation des prévisions de la commune.

En juin, une parcelle libérée par les radis ou les épinards peut recevoir une nouvelle culture. Claire sème une seconde rangée de haricots deux semaines après la première : cette organisation répartit les récoltes et évite de devoir cueillir toute la production au même moment. Betteraves, carottes d’été, radis et salades se prêtent aussi aux semis successifs, selon la durée restante avant l’automne.

Les chicorées et certains choux semés en juin visent des récoltes plus tardives. Les plants de basilic, céleri, choux de Bruxelles, choux-fleurs et poireaux peuvent être repiqués s’ils sont assez développés. Pour supporter le déplacement, ils doivent disposer de feuilles et de racines bien formées ; les courgettes et le fenouil peuvent également être plantés selon leur stade et le climat.

Juillet et août : préparer l’automne sans négliger l’eau

En juillet, les haricots précoces peuvent encore être semés au début du mois. Navets d’automne, radis d’hiver et chicorées prennent place dans les planches libérées, tandis que les poireaux et choux d’hiver semés précédemment peuvent être repiqués. En août, mâche, épinards d’automne, navets, radis d’hiver et certaines laitues sont possibles ; en période de forte chaleur, démarrer les salades sous abri limite leur exposition.

La chaleur accélère l’évaporation, particulièrement dans les pots et jardinières. Il est préférable d’arroser au pied le matin, de pailler le sol et de vérifier l’humidité avant de recommencer. Les restrictions d’arrosage sont locales et évoluent : les jardiniers doivent consulter les consignes en vigueur plutôt que supposer que l’arrosage est toujours autorisé.

Le moment de récolter dépend de la variété et de la croissance, pas seulement du mois inscrit sur un calendrier. Les haricots semés d’avril à juillet peuvent produire à partir de juillet jusqu’aux premières gelées ; les courgettes semées au printemps ou en début d’été se récoltent généralement de juillet à septembre. Les concombres peuvent commencer environ 60 jours après le semis, tandis que les tomates précoces semées au chaud en février ou mars donnent parfois des fruits dès la fin juin.

Pour organiser les semis d’été, ces repères relient le geste à la récolte attendue.

• Échelonner haricots, radis et salades plutôt que tout semer ensemble
• Prévoir les cultures d’automne dès juillet
• Pailler les planches et contrôler l’humidité en profondeur
• Récolter selon la maturité réelle des légumes

Après les récoltes estivales, les journées raccourcissent : les semis d’automne restent possibles, mais la lumière et le temps de croissance deviennent plus contraignants.

De septembre à décembre, garder des semis adaptés à l’automne

La baisse de lumière modifie le rythme du jardin : une graine semée en octobre ne dispose pas du même temps de croissance qu’une graine semée en septembre. Il reste pourtant des cultures possibles, et certaines plantations d’automne préparent les récoltes de l’année suivante. Le choix dépend du climat, de la variété et de la capacité du sol à rester drainé pendant l’hiver.

Septembre et octobre : prolonger les cultures de saison fraîche

En septembre, mâche, roquette, certaines laitues d’automne, épinards, radis et navets peuvent être semés en pleine terre dans les régions adaptées. Persil, coriandre et cerfeuil restent possibles si les conditions de température et d’humidité leur conviennent. Les engrais verts, comme la phacélie ou la moutarde, peuvent couvrir les planches libres lorsqu’ils sont adaptés au projet et à la rotation envisagée.

Les laitues d’hiver se plantent en automne et les jeunes plants peuvent être repiqués. Les fraisiers s’installent en septembre ou octobre dans une terre ni gelée ni détrempée. Les dernières tomates, aubergines, poivrons et courgettes encore productifs se récoltent avant les premières gelées locales ; il est prudent de suivre les prévisions, car une nuit froide peut compromettre les fruits restés dehors.

Au début d’octobre, mâche et épinards restent envisageables selon les variétés et le climat. Certains radis d’automne se sèment encore, parfois sous abri, mais leur développement ralentit avec la diminution de lumière. Pour les repiquages tardifs, privilégier des plants robustes : un petit plant fragile dispose de peu de temps pour s’enraciner avant le froid.

Novembre et décembre : planter les caïeux et protéger les cultures

Octobre est une période courante pour planter l’ail blanc ou violet à partir de caïeux sains, dans une terre légère, ressuyée et drainante. Le fumier frais est à éviter pour cette plantation. En sol lourd et humide, une petite butte peut réduire le contact avec l’eau stagnante ; si les conditions sont défavorables, reporter le travail vaut mieux que d’exposer les caïeux à la pourriture.

Les oignons et échalotes d’automne se mettent en terre sous forme de bulbilles ou de caïeux, et non sous forme de graines. Dans les régions à hiver doux, fèves et pois peuvent aussi être semés à l’automne. Les pois à grains lisses semés d’octobre à novembre peuvent être récoltés en avril ou mai ; les fèves semées sur la même période donnent généralement entre mai et juillet, selon la variété et les conditions de culture.

En novembre, les pois à grains ronds restent possibles dans les régions clémentes. Là où l’hiver est froid, certaines cultures peuvent attendre la fin de l’hiver. En décembre, les semis courants en pleine terre sont presque arrêtés en climat classique ; quelques poireaux ou oignons précoces peuvent démarrer sous abri chauffé et lumineux, tandis que les plantations d’ail, d’échalote ou d’oignon restent possibles hors période de gel.

Les cultures déjà en place méritent autant d’attention que les nouvelles graines. Un paillage ou un voile adapté protège certaines salades et racines, mais un abri doit rester surveillé afin d’éviter l’humidité stagnante. Les légumes-racines laissés en terre supportent parfois un peu de gel, toutefois leur conservation dépend de la variété, de l’état du sol et du froid annoncé.

Avant les semis tardifs, les jardiniers peuvent vérifier les tâches d’automne les plus utiles.

• Semer mâche et épinards tant que la saison le permet
• Planter ail et échalotes dans une terre bien drainée
• Protéger les cultures sensibles sans enfermer l’humidité
• Adapter les semis d’hiver au climat régional

Une planification saisonnière devient réellement utile lorsqu’elle s’accompagne de gestes précis : préparer le sol, semer à profondeur régulière et repiquer sans casser les racines.

Réussir les gestes du semis au repiquage

Un calendrier indique quand agir, mais la réussite dépend aussi de la manière de préparer et d’entretenir chaque semis. Une graine peut manquer de lumière, être enterrée trop profondément ou être déplacée par un arrosage trop puissant. Prendre quelques minutes pour préparer une ligne propre rend les rangs plus réguliers et facilite ensuite l’éclaircissage.

Préparer la terre et semer à la bonne profondeur

Avant un semis en place, contrôler le drainage et la température du sol aide à éviter les démarrages hasardeux. La griffe à main émiette les mottes, puis le râteau égalise la surface. Un sillon régulier facilite la répartition des graines ; après les avoir recouvertes de terre fine, arroser en pluie douce sans déplacer les semences.

La profondeur et l’espacement varient selon les cultures. Les carottes se sèment dans un sillon d’environ un centimètre, puis les jeunes plants trop serrés sont éclaircis. Les épinards se placent à un ou deux centimètres de profondeur, avec 25 à 30 centimètres entre les rangs. Les haricots verts demandent généralement deux à trois centimètres de profondeur ; les rangs peuvent être espacés de 50 centimètres, avec une graine tous les 7 à 8 centimètres, ou des poquets de cinq graines espacés d’environ 30 centimètres.

Ces mesures sont des repères de culture, pas des règles identiques pour toutes les variétés. Pour un semis fin, répartir les graines avec soin limite les pertes au moment de l’éclaircissage. Un cordeau aide à garder des lignes droites et un semoir manuel peut être pratique sur une grande planche, sans remplacer l’observation de la profondeur réelle.

Repiquer, arroser et protéger les mains

Le repiquage déplace un jeune plant déjà développé ; il ne faut pas le confondre avec le semis d’une graine ou la plantation d’un bulbe. Arroser les mottes avant de les sortir facilite l’opération. On tient le plant par les feuilles, plutôt que de serrer sa tige, puis on replace les racines sans les plier ni les casser.

Les plants élevés au chaud doivent s’habituer progressivement au vent, au soleil direct et aux nuits extérieures. Une période d’acclimatation d’environ 7 à 10 jours est indiquée dans les repères fournis pour cette pratique. Le transplantoir convient aux plants plus développés ; un plantoir facilite l’installation de sujets plus petits, tandis que des gants souples et ajustés préservent la précision du geste.

Pendant la levée, la surface doit rester humide sans devenir détrempée. En été, humidifier le sillon avant de semer et ombrager temporairement les graines protège contre un dessèchement brutal. En pot ou en jardinière, vérifier le terreau à 2 à 5 centimètres de profondeur avant d’arroser évite les apports automatiques alors que la terre reste humide.

Les gants se choisissent selon la tâche : paume résistante pour le désherbage, protection mécanique pour les ronces et manchette si l’avant-bras est exposé. Selon la Mutualité sociale agricole, aucun gant ne convient à toutes les situations ; pour un produit chimique, le choix doit suivre l’étiquette et la fiche de données de sécurité. Un gant déchiré doit être remplacé, car sa protection n’est plus fiable.

Pour terminer la préparation d’un semis, garder ces gestes près des outils aide à travailler avec régularité.

• Émietter et niveler le sol avant de tracer les rangs
• Respecter une profondeur adaptée à chaque espèce
• Arroser en pluie fine sans déplacer les graines
• Acclimater progressivement les plants élevés sous abri
• Choisir les gants selon les risques de la tâche

Pour une levée plus régulière, la température et l’humidité restent déterminantes : selon INRAE-Ephytia, la carotte germe en 17 jours à 10 °C, 10 jours à 15 °C et 7 jours à 20 °C. Son cycle jusqu’à la récolte dure de 60 à 95 jours dans de bonnes conditions de croissance, ce qui rappelle l’importance de suivre le développement réel plutôt qu’une date fixe.